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风水轮流转，在广州这个融会各地美食的大都会里，饮食“风”是经常变换风向的，看看新开业的食店多以何种饮食风格为经营重点，便知此时流行的是什么“风”。记得两三年前，无国界、私房菜之风甚烈，以此为卖点的新张食店在街头巷尾便顺势多了起来。
若问起去年哪种菜系升温势头不错，笔者倒觉得越南菜应记上一页。从年头到年尾，均有多间越南菜馆新开业，如农历新年前新张的“越来香”、4月迎客的越雅轩，再到年尾开 业的“大头虾”、“好栈”，反映出越南菜清淡适中的独特口味逐渐为广州人所接纳、认同、喜爱，今年的热力将持续升温应是意料之事。
越南离我们不远，去过旅游的也大有人在，但总觉得与背负着不少苦难的越南人在心灵上的契合过程，不如越南菜在广州的发展来得畅快淋漓。
越南盛行以生菜包裹油炸及烧烤的食物，他们认为这样能中和燥热，吃起来会非常清淡爽口。
越南甘蔗虾，外皮金黄酥脆，虾肉鲜嫩同时又吸取了蔗的清甜，吃起来别有一番滋味。此菜的正宗食法是：抽出甘蔗，将虾卷连同米粉、小黄瓜包裹在生菜里，蘸自调的鱼露吃，最后将甘甜的蔗枝咀嚼吮汁以降火。
越式沙律
与西式沙律常用沙律酱不同，越式沙律多用香茅、金不换、薄荷加上酸辣汁来调味增香。
虾沙律，大头虾肉质鲜甜，虾头的膏特别丰腴酥香，盘底里一点不漏地吸收了大头虾虾汁和虾膏的青瓜和番茄更被消灭干净。据说，越南人食用大头虾时，为了保持其鲜美，大多用水蒸熟后蘸胡椒盐、柠檬汁吃，尝的是虾头里又厚又黄的虾膏。
越式酸辣汤大概是最大众化，也是“没有选择余地”的热汤。它主要是以生鱼为汤底，加入虾膏、蟹膏，再配以番茄、酸梅、辣椒加以清炖，最后洒上少许法国红酒，有点像法国海鲜汤，味道非常酸、鲜，除了当汤喝外，也可泡米粉或饭来吃。
酸辣汤
海鲜酸汤，可说是海鲜大杂烩，虾、鱿鱼、越南芒鱼共冶一炉，一起担当着增鲜的角色，菠萝、番茄增色，酸菜叶、芫茜叶增香，最少不了的是越南酸梅子来协调各材料的味道，令汤酸甜醒胃，鲜香无比。
生牛河是越南出了名的庶民料理。最美味所在是汤底，以牛腩、牛骨、花椒、八角、香茅、香叶、白胡椒粒等煲足8小时，煲的过程要不断去掉煲出来的杂质，最后出来的就是牛肉清汤。生牛河上桌时还会附上番芫茜、金不换、芽菜、辣椒、青柠、辣椒酱等，这些都是带起生牛河味道的泉源。先在下配料前喝一口汤，感受一下汤底的原味；然后将芽菜、金不换及番芫茜放进汤内，味道才得以散发出来；最后榨点青柠汁出来，就可以正式品尝。
特别牛肉粉，在香港人中有“火车头”的别称，由生熟牛肉、牛筋丸、牛柏叶等组成，口感软滑细腻，不像普通的粉面那样放久了会吸收汤汁而变糊。
与其他餐馆不同，越南餐馆供应的是滴漏式咖啡：将越南原产咖啡豆磨成粉末后，置于状如迷你高压锅的冲泡器皿中，然后将冲泡器搁在咖啡杯上，冲入开水，任浓郁的咖啡汁由冲泡器底部的小孔中流入杯中。
越南菜
比起其它东南亚料理，越南菜口味显得清爽顺口。它受中国菜、法国菜的影响最大，融合了中西的饮食文化，烹饪上重清爽、原味，以蒸煮、烧烤、焗焖、凉拌为主，热油锅炒者较少。即使是一些被认为较“上火”的油炸或烧烤菜肴，也多会配上新鲜生菜、薄荷菜、九层塔、小黄瓜等可生吃的菜一同食用，以达到“去油下火”的功效。
越南菜非常注重色、香、味，鱼露、葱油、炸干葱和花生碎粒是烹调时用于调香的四大金刚；而香料的使用则是越南菜的重中之重，越南香料都是用新鲜的植物来做的，鹅香草、蓝香、林香叶是每道菜必放的香料，给越南菜增添了特有的风味；在吃越南菜的过程中，还有一个最关键的地方，那就是鱼露的使用。越南的土制鱼露，堪称餐饮一绝，其貌不扬，但蘸上食物放进口后，却又有种说不出的美味，且带有旋转的回味，所有浓腻化不开的菜，若放少许鱼露便有清新的风味，据说鱼露是越南妇女身材窈窕的秘方，相当滋阴。
