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讲地方特色的美食，虽说鲁菜也自成一派，济南老字号的鲁菜馆的确不少，但那毕竟都是需要坐在像“聚丰德”这样的大馆子里慢慢品味的事儿。寻常老百姓，哪里经得起如此消遣。探寻小吃，便是我等小老百姓热衷之事了。偏巧济南的传统小吃少之又少，烤地瓜算一个，但如今的烤地瓜各处都有，至少山东各地都有，加之烤地瓜无甚难处，也就很难再讲特色二字。据说‘清油盘丝饼’是失传已久之物，如今已见不到它的踪迹。保留至今却又历史悠久的济南特色小吃，怕是只有‘油旋儿’够格了。
油旋是一种饼。传统的油旋儿和软面，铺章丘大葱与猪油剁成的葱油泥。烤好后，葱香浓郁，外酥内嫩，中间有凹，其里层层叠叠，片片成旋。
有传说油旋儿源于江南。清康熙时浙江嘉兴人顾仲著《养小录》，其中有一则记“千层油旋烙饼”，文曰：白面一斤，白糖二两（水化开），入香油四两，和面作剂，擀开。再入油成剂，再擀，如此七次，火上烙之。
但济南油旋儿是咸味，“南甜北咸”无足见怪，做法也有变化。何时传入济南，没有具体资料可考究，但被发扬且流传至今，大概只有济南可以找得到了。传说毛爷爷也是非常喜欢油旋儿，近到季羡林大师与‘油旋张’的至深渊源，更是可见报端。
找到大观园的‘油旋张’并没有费什么力气。因为听说这店火到任何时间去都要排队，所以选了早饭与午饭之间的点，到时大约十点，店家忙过了早饭，午饭正要开始动工。店面不大，可以说没什么店面，但据热情的老板讲，还有一家总店在隔街，那里要大些。我为油旋儿而来，所以也并不在意店的大小。店内两个小姑娘做油旋儿，老板则在烤炉旁操作，动作娴熟。只攀谈着一会的功夫，几个烤好的油旋儿出炉，客人也开始多了起来。老板热情的让我赶紧吃刚出炉的油旋儿，说这个时候是最好吃的。我尝过，果真也如传说中的一样，刚出炉的外酥里嫩，葱油的热香气扑鼻。
(特制手提袋，Logo为国学大师季羡林老先生亲自题词。店主讲，去年季老过世，他和夫人亲自提着98个油旋儿去送别。只遗憾的讲：季老再也吃不上我做的油旋儿了。)
不到11点，人就多到马上要排队的样子。油旋儿都是刚出炉便被买走，得以拍到这样一张‘油旋儿’开会的照片，要感谢一位老大爷，因他一下要买二十个。
整个店面看起来有着很多不讨喜的邋遢与狭小，但就是这样一个小店，每日不到饭点，来买油旋儿的人都要排出好几米长的队伍，很多都是上了年纪的老济南，亦有慕名而来如我一般。可见，除了技术的传统与口味的正宗，多的更是我们对于老济南的乡土情怀。
在网上搜寻一番，为大家相互传阅的油旋儿店还有几家，有苏记油旋，有芙蓉街上的小店，亦有老东门的限量油旋儿（无论有多少人去买，人家就做那些），能支持着他们一直走下去的，定是我们对于传统小吃的执着。
我们不停的追求创新，追求时尚。是否，那些高档餐厅里的燕鲍翅麻木了我们的味蕾？而一盘小菜，一个小饼，却让我们热泪盈眶？
其实很多时候，风还是那样的风，雨还是那个味道的雨，变的不是物，是我们。有句话这样说的，物是人非。
希望百年，千年之后，还能见到老济南的影子，还能品到油旋儿的美味。
油旋儿做法：
用上等白面加水和软，稍饧后，揪下一个剂子，揉匀后，擀成薄皮，将葱油泥抹在面片上，边卷边抻，至面皮极薄，卷成螺旋形圆柱。放在擦过油的鏊子上，用手按扁至直径8厘米、厚2厘米左右圆饼，烘至两面挺身，再放入下面炉壁周围烘烤，中间翻烤一次，至深黄色即熟。取出后趁热将有旋纹一面的中间用手指压出窝，即成多达五六十层的油旋。
油旋做法看似简单，实则不宜，完全是个技术活。
